再複習一遍...
這些過程在之前都已經歷過,
當時懵懵懂懂, 遇到不符之處向廠商要求也常被呼弄.
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規劃與設計
要請人規劃與設計房屋，一般可請建築師或空間設計師等幫忙。
建築師
建築師因為通過國家考試，所以其行情比較貴，一般的農舍並不需建築師與營造廠，所以亦可請空間設計師協助。
空間設計師
一般建築系畢業生，若在兩三年內未考取建築師執照，大致就死心了，一般都在建築公司、建築師事務所、或營造廠工作，有些則自行創業，但其公司名稱則為空間規劃或室內設計，專門替建築師規劃、建設公司或營造廠繪圖，再交由有執照的建築師簽證。
風水
新世代的設計師大都不考慮傳統的風水，比較偏重造型的美觀。若在意風水，則要告知設計師至，以免房子蓋好了，才被旁人指點不符風水原則，而造造成心裡的負擔。筆者也不例外，一共買了兩本風水書，分別是“吳教授開運陽宅”(吳彰裕著時報出版)與“裝潢好風水”(孫建兆著城邦文化出版)。
房子的座向
還是有很多人喜歡座北朝南，以致有些別墅的大門開在後門，也就是一進門先看到不起眼的後院。傳統的三合院的確要座北朝南，但是別墅建築，限於地形與馬路的關係，面西、面東或面南都有其優點，而且沒有一本風水書強調一定要面南。
地勢
大部分的風水書都強調要步步高升，也就是庭院要比馬路高，住家要比庭院高、客廳亦不能低於房間。
屋形
大部分的風水書都強調屋形要方正，縱身較長者較佳，千萬不要有斜邊。現代的設計師為了強調造型，往往將屋形設計成L、回、ㄇ、丁、雙十等形狀。這些形狀都不符風水書的原則。所以風水、與造型的獨特就要自己衡量，等決定定了，自己就要全力接受，不要蓋好了，才又三心兩意，造成自己心裡的負擔，那反而不好。其次，樓房亦要步步高升，不要前高後低，亦不要有某些地方懸空、或廚房後面加蓋斜背下降的違建、或外型看起來像墓碑或棺材或尖塔等造型。
圍牆
圍牆的高低要依據庭院的大小，若不是很大的庭院則不要將圍牆築太高，以免影響景觀（筆者的心得是不要超過一米 ，才能享受田園景觀）。其次，其造型亦要方正，若有畸零地亦不要統統圍進來，而破壞圍牆的方正。最後，應當房子蓋好再築圍牆，而不是事先築牆再蓋屋。其次，現代人重視景觀的通透性，其實使用鐵絲網或種植小矮樹都有不錯的視覺效果。
明堂
明堂代表一個人的前途、事業與胸襟氣度，依距離的遠近而分為外、中、內等明堂。馬路稱為外明堂；庭院稱為中明堂；客廳則稱為內明堂。明堂的四吉象，分別是平坦、明亮、略高而闊，所已有所謂門前忌大樹。其次，古人在庭院的水流方向亦有專研，他們說水流要由得向內，並且走虎邊，運氣才會好。
客廳
客廳是一家人的生活重心，客廳當然要比臥室大。而且現代網際網路非常方便，最好是將兒女放在客廳或書房一起讀書，不要將兒女放在臥室讀書，才不會一個人一直沈迷於網路而無法約束。
大門尺寸
大門的尺寸亦要配合房子的大小，太大、太小、太高、大低都不好。
大門位置
風水書大都強調住家與商店的大門要開在龍邊（房子的左邊，稱為龍邊），錢財才會滾滾而來，僅有公共場所或公家機關可以開在中間；若開在左邊則稱為虎邊，開在左邊家運會左下坡，而慢慢變窮。其次，同一面牆不要開兩扇門，但是若分屬兩戶人家，則不在此限。還有，門要內推才不會外推時撞倒人，不要對到別人的大門，亦不要兩三道門成一直線等。
廚房
明堂是指一家人的前途與氣度；門面則是這家人的家風、倫理與家人感情；廚房則是一家人的財位。因為灶主健康，健康就是財富。廚房既然是財位，當然不要設在大門口，設在大門口，就如財庫外露，如此會守不住財庫。其次，廚房要通風，所以也不要設在宅中央。
臥室
一般來說，住家必須“明廳暗房“，也就是廳堂要明亮，臥室則要稍微暗一點，不可形成明房暗廳。其次，亦不要房大於廳或房中有房或一道牆開兩道門等。
床位
大部分的風水書都說，床的上方不要有樑、床頭要靠牆，床背不要靠樓梯、爐灶與神明廳與廁所，亦不要對到鏡子與門，不要逆光，床的上方不要有懸吊物等。
神明廳
大部分的風水書都強調，神明廳要放在住家的最高樓層，但以方便性而言，亦有人主張放在一樓，方便每日晨昏定省，這就要自己抉擇。其次，要座裡朝外並與房子同向，設在清靜的位置，當然不可放在加蓋的違建，不可設在樑柱下面，不要用燈光照射（因為神明不是藝術品，就如同您不喜歡人家用燈光照您）。其次，神明廳的後面不要是主臥室、樓梯、廁所、爐具等。還有，神明廳的大門則應開在龍邊，也就是神明的左邊（左前方、或左後方均可）。
興建房屋
興建房屋一般可請營造廠或土木包工業協助。傳統的民宅都是自行購買建材，然後委託土木包工業興建，所以必須花很多時間在建材的比價，但往往花了很多時間，所得的總價並沒有比營造廠便宜，原因是建材行的出貨價因人而異，營造廠的使用量比較大，所以價錢比較便宜。我們這些個體戶，畢其一生頂多蓋一次房子，所以價錢比較高。其次，現在較具規模與制度的營造廠，其合約書都已相當清楚。例如，施工方式、所有建材清單、規格、單價均已詳列，甚至鋼筋的尺寸、鋼筋的排列距離都已詳列，所以統包給營造廠，意識不錯的選擇。以下是一些營建常識，僅供有有緣者參考。其次，您應該檢查合約的內容，而不是總價的高低，因為一分錢一分貨，您要便宜，人家就能多便宜，為了避免日後糾紛的出現，詳細的合約書才是有利的保障。否則，歡歡喜喜的蓋房子，還沒進住就弄得一肚子氣，真是得不償失。
結構
目前常見的結構分別是磚造、加強磚造、木造、鋼筋混凝土（RC）、鋼構造(Stell structure,SS)、鋼骨鋼筋混凝土(SRC)。首先，磚造與加強磚造因其耐震不佳，都已過時；其次，台灣的溫度與濕氣，並不適合木造的房子（木造僅適合加拿大、日本等涼爽、乾燥的氣候，因為乾燥與低溫可延長木材的使用年限）。（加強磚造：結構採用鋼筋混凝土，牆壁則使用砌磚，其價格較全部灌漿便宜，但是抗震性較差。鋼構造：結構採用H鋼骨，但未灌漿。鋼骨鋼筋混凝土：結構採用H鋼骨，且一樣）
鋼筋混凝土 vs 鋼構造
只要按照法規施工，五樓以下的鋼筋混凝土（以下簡稱RC）結構，其防震、耐久、堅固、防水、隔音、耐火等都有很好的表現，其每坪的造價約是3到5萬之間，價格的差異在於所用建材的等級。其次，RC的缺點是隔熱性差，例如夏天頂樓就非常熱，熱到整間房子就像烤箱(別墅都是獨棟，頂樓當然要曬一整天)，往往要到晚上9點才會好一點，所以斜屋頂就非常重要。其次，頂樓若沒有斜屋頂的排水，那漏水也是當然的。鋼構造（以下簡稱SS）是近年新興的建築方式，其耐震比RC好，他們宣稱使用“通氣壁特性”，則有不錯的隔熱效果，但其每坪造價約5～8萬。
通氣壁特性
通氣壁特性簡單的說就是，您的房子就如保溫杯一樣，中間是空心的通氣壁。其工法是以鋼構當主結構，其次使用C型鋼當隔間，然後外壁貼上防潮紙與隔熱壁板材，裡面貼上隔音棉與石膏板，內外牆之間保持空心，並讓空氣能從外牆的底部流至屋頂。
鋼構造為萬寧丹嗎？
經筆者實地勘查，真正好的鋼構造每坪單價可能要超過10萬，但是有些營造廠為了搶生意壓低價格，只好到處省，例如鋼構的尺寸、焊接方式與防鏽等，反正一分錢、一分貨，最後都是用漂亮的建材包起來，您也看不到。例如，焊接的工法，只要您仔細觀察，有些焊道非常工整、光滑，有些焊道則柔腸寸斷、表面有如瘡疤，可能用力一踢，就要斷掉，何來防止地震；有些為了省鋼材，同一枝梁或柱也要焊接，反正就是不浪費剩下的鋼料。防鏽也是大學問，傳統的鋼筋水泥用的是水泥包裹鋼條，鋼條可保百年不生鏽，但是剛夠靠的僅是油漆，油漆能保持百年不生鏽嗎，還有施工搬運過程的撞傷，還有有些包商無法計算正確，現場還是再焊接，這些現場銲接觸當然都是提早生鏽點。其次，台灣氣候潮濕，我也看過完工不到十年的壁材已經長青苔。還有只要不是灌漿的牆壁，總是有縫隙，您是否容許您的房屋有蟲蟲自由進出，
基礎
別墅常用的基礎有獨立基礎、聯合基礎與筏式基礎。
獨立基礎
僅柱位開挖的基礎。
聯合基礎
地樑成井字狀的基礎。
筏式基礎
地基全部開挖淨空，排列鋼筋，並澆鑄水泥的基礎，為最牢固、紮實、造價也最貴的基礎。因為就像一個盤子放在地上，可以降低各柱位受力不均勻的現象。只要您是重視耐久性與堅固的人，建議您採用此種基礎。其次，此種基礎的防潮性亦最佳。
鋼筋混凝土
先行配置鋼筋，在澆置水泥的稱為鋼筋混凝土。不論是SS或是RC均會使用鋼筋混凝土。因為鋼構造的樓層亦要使用RC。
鋼筋
鋼筋分為光面鋼筋與竹節鋼筋，光面鋼筋的編號為SR開頭，例如SR240、SR300，編號愈大表示其降伏強度與抗拉強度越大。竹節鋼筋的編號則為SD開頭，例如，SD280、SD280W、SD420、SD420W，W表示可增加焊接性。其次，您的合約書亦要詳列，主筋的直徑大小，排列的距離，箍筋的大小與排列距離，主筋與箍筋的綁紮距離（每空幾個交叉點綁一個鐵絲，且不能偷懶而使用焊接）、且應有無輻射證明等。監工時應注意表面必須無泥垢與油污、箍筋的彎曲角度是否為法規的135度（911地震時，箍筋角度不足，箍筋距離過長的樑柱，當然先應生倒下，所以合約與監工都很重要）。
模版
如果預算非常充裕，亦可要求使用全新的模版，因為縫縫補補的舊模版，比較會變形，間隙較大亦比較會漏漿，表面當然較凹凸不平，將來的內外牆的磁磚比較會脫漏。其次，澆置水泥前應先塗模版油、埋設物應先濕潤、積水應先清除。
混凝土
混凝土的規格為psi(磅)，數字越大表示強度越強，價錢當然比較貴，通常樓地板都使用3000psi的混凝土。監工時應注意出貨單上的資料是否與合約書相同，例如，強度、開始拌合時間（輸送時間不可超過1.5小時，超過應拒收）、顏色是否均勻（不均勻表示攪拌不實）、每車的顏色是否相同、黏性是否足夠。最重要的是，要求廠商提供無海砂或無氯離子證明。
混凝土澆置
混凝土的澆置應連續進行（連續才不會產生冷縫），且應用震動棒充分搗實鋼筋四周及模版邊角（搗實才不會產生氣泡、孔隙、空洞、蜂窩、龜裂等缺陷）。
搗實
混凝土的搗實應注意以下重點：
1、需有系統的震動，不得遺漏或過度震動。
2、每隔45cm 插入一次，插入時應垂直（插入未垂直，易造成材料分離），震動範圍要重複，抽出時要緩緩進行（抽得太快易造成孔隙）。
3、牆與柱應分層澆置，每層高度約45cm ，震動棒應插入至上一波澆置的水泥（上下層才會有黏性），每層澆置的時間間隔不可超過1 小時。
4、不可以插到鋼筋（插到鋼筋會破壞整體握裹力）。
5、斜面澆置時，應從下到上澆置與搗實（從上到下，水泥與水分會流動而破壞其黏性）。
6、不得使用震動棒移動水泥。
7、震動是否確實，可由以下現象判斷：
A、剛開始震動時，聲音會有變化，聲音若已無變化，表示震動已經確實。
B、剛開始震動時，會有氣泡冒出，當已經沒氣泡時，才表示震動已經確實。
C、模版、震動棒邊緣砂漿充溢時，表示震動已經確實。
養護
水泥澆置後一定要養護，不然很容易龜裂，也就是澆置7天內要保持濕潤。保持濕潤的方法一般可用滯水法、噴水法、濕物覆蓋法、或覆蓋防水紙、防水布、或防覆膜。我的鄰居就是去買布袋覆蓋，並持續不斷澆水，難怪都不會龜裂與漏水。
拆模
模版工程通常為了節省時間，未等法規時間就要拆模，當然其耐久性就較差。依照內政部建築研究所的規定（1）5m ＊5m 以下的板要240小時後，才能拆模。
（2）6m 以下的樑要240小時後，才能拆模。
（3）柱及牆的側模要168小時後，才能拆模。
（4）隔間牆的側模要24小時後，才能拆模。
缺陷處理
當模版拆除後，醜媳婦終於要見公婆。若有以下缺陷，例如，孔洞、冷縫、龜裂、蜂窩、漏漿等缺陷，當然要請營造廠補救處理，若情況嚴重，亦可要求打掉重做。當然，誰都不願意打掉，若您有以下知識，人家不會偷工太嚴重，當然可以避免以上缺失。
孔洞
混凝土澆置及搗實不充分的地方，容易產生孔洞。此時，應將孔洞的地方鑿開，並以無收縮水泥填充。
冷縫
混凝土澆置時，前後澆置時間間隔太久，易產生冷縫。可在冷縫的地方直接塗佈樹脂補強。但若冷縫過大，則應將冷縫切成V形溝槽，再以彈性填料或樹脂充填。
龜裂
龜裂的原因分為澆置1～3小時後所產生的龜裂與長時間後的龜裂。短時間所產生的龜裂，其原因可能是搗實不確實、使用水灰比大的水泥、澆置速度太快、溫度太炎熱使得混凝土凝結太快、或風勢太大使得混凝土乾燥太快等原因；長時間後龜裂的原因可能是養護不確實、或混凝土溫度與外界溫度差太大等原因。其補救的方式同冷縫的處理。
蜂窩
蜂窩的原因是混凝土澆置時，搗實震動不確實。依照省住都局林工處之規定如下：
1、面積小於50cm 2或蜂窩面積累積總和比例小於0.1%，則可以水泥砂漿補修。
2、面積大於250cm 2或蜂窩面積累積總和比例大於0.3%，則應拆除重做。
2、面積大於250cm 2，但累積面積總和比例小於0.3%，則應做鑽心試驗，鑑定補強後是否合格。
漏漿
模版較舊其變形當然較大，或有破洞的模版當然容易漏漿，所以澆置後應先用高壓水清除漏漿。
田埂
農地都是使用田埂分開，當您興建農舍時，您的左鄰右舍可能還在種田，所以一定要將原來的田埂留下，不要像都市寸土寸金， 一定要興建到緊鄰地界。其次，農田的原排水溝亦要留下，讓原來的農地能自然排水，然後才是自己的檔土牆。當然是檔土牆之後才填土。
退縮地界3米
依據農舍興建法規，建築物必須退縮地界3米 ，否則必須使用防火建材，也就是所有離地界3米 內的建材所使用的鋼構、壁材、窗戶、門等都要有防火證明，為了能省去此項費用，建議您的農舍一定要離地界3米 。
參考資料
營造與施工實務 石正義編著 詹氏書局
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